Patronaje, ficha técnica y muestras: cómo se desarrolla una prenda antes de producirla

¿Qué pasos hay desde tu diseño hasta la muestra aprobada y cuánto tarda cada uno?

Cuatro pasos: patronaje, ficha técnica, muestra y aprobación; 7–14 días por ronda.

La producción arranca después, con 30–45 días de taller desde que apruebas la muestra. Así se reparte el trabajo:

El atasco más común no está en el taller, está en el tejido sin decidir. Sin composición, gramaje y color cerrados no se puede cortar la muestra en condiciones, porque el patrón se ajusta al comportamiento del tejido: cuánto encoge, cuánto estira, cómo cae. Si el tejido llega tarde, los 7–14 días de la muestra empiezan a contar cuando llega, no cuando los pides. Si necesitas la fecha en firme, confirma por escrito desde qué momento empiezan a contar esos días en tu pedido.

Lo mismo pasa al final: la fecha de entrega también depende de los avíos. Confirma por escrito qué tiene que estar listo antes de que arranquen esos 30–45 días. Si tu bolsa o tu etiqueta colgante llevan impresión a medida, resuélvelo antes de prometer una fecha de entrega a tus clientes.

El desarrollo se paga en información: qué falla y dónde. Un error de patrón que aparece en muestra se corrige con una ronda más. El mismo error con el pedido entero ya cortado se paga en tejido, en horas de corte y confección y en 30–45 días de calendario que quizá ya no te dejan entrar en temporada.

¿Qué se hace exactamente en el patronaje y por qué condiciona el coste final?

El patronaje convierte tu diseño en piezas de corte; un error se paga en tejido y calendario.

Hay dos piezas distintas y se confunden todo el tiempo. El patrón base define el ajuste y el volumen: dónde van las costuras, cuánto cae el hombro, cómo se comporta la sisa. El patrón de producción es el que llega a la mesa de corte: lleva márgenes de costura, compensación de encogimiento, muescas, línea de hilo, instrucciones de corte y la gradación de tallas. La mesa de corte trabaja con el segundo, no con el primero.

La gradación (o escalado) reparte las diferencias entre tallas a partir de la talla base. De ahí sale si el rango completo se puede cortar junto y si el ajuste se mantiene. Una gradación mal hecha deja una M perfecta y una L que tira en la sisa o sube en la cintura. Ese error no se ve en una foto. Se ve cuando ya hay tejido cortado.

Cuando el patrón está mal, el coste aparece en tres sitios: el marcado deja más desperdicio y consumes más metros por prenda; las piezas no casan en los ensambles y hay que rectificar en la máquina; y la corrección mueve toda la planificación del taller. En el taller lo tenemos claro: ningún apretón en la confección arregla eso.

Quién hace el patrón cambia el reparto de responsabilidad:

• Lo envía tu patronista. Recibes el patrón graduado en un archivo de corte (DXF, PLT o AI) y la ficha técnica. La fábrica corta y confecciona lo que dice ese archivo; el ajuste es responsabilidad tuya.
• Patrona la fábrica. Partimos de tu dibujo, tus medidas o una prenda de referencia. El ajuste se valida contigo en la muestra y no se corta producción hasta que la apruebas.

Antes de empezar, cierra por escrito cómo se cobra esta parte: cuánto cuesta el patronaje de cada modelo, qué incluye esa tarifa y si ya viene dentro del precio de la muestra, cómo se calcula el precio del escalado de cada talla y qué se vuelve a pagar si repites el modelo.

Nos llega mucho esta pregunta: ¿se puede patronar solo con un dibujo y una prenda de referencia? Sí. Pero con eso solo, la mesa de patronaje tiene que asumir cosas: la talla base, el ajuste que buscas, el comportamiento del tejido y el peso de los avíos. Cada suposición que no esté en la ficha suele volver como correcciones en la primera muestra. Son otros 7–14 días.

¿Qué debe incluir una ficha técnica para que la fábrica no tenga que interpretar nada?

Una ficha técnica completa lleva versión, medidas con tolerancias, tejido, avíos, color y packaging.

Si un dato no está, alguien lo va a decidir por ti: tu patronista, el taller o el proveedor de avíos.

Estos son los campos que pedimos nosotros. Cópialos tal cual (en inglés lo verás escrito como tech pack):

• Referencia y versión. Código de modelo, número de versión y fecha (por ejemplo, TEM-014 v3, 12/03). Sin versión no hay forma de saber qué archivo se produjo.
• Dibujos. Frente, espalda y detalles: escote, puños, bolsillos, pespuntes y colocación exacta del logo.
• Tabla de medidas. Una columna por talla, con el método de medición (de costura a costura, en plano, con la prenda estirada o no) y la tolerancia que aceptas, en centímetros.
• Tejido. Composición, gramaje en g/m², tipo de punto o tejido, elasticidad y encogimiento.
• Avíos. Hilo (título y color), botones, cremalleras, elásticos, etiqueta tejida, etiqueta de composición y cuidado.
• Color. Referencia Pantone TCX o muestra física sellada y firmada.
• Costura. Tipo de puntada, puntadas por pulgada o por centímetro, remates y dobladillos.
• Packaging. Bolsa, etiqueta colgante, forma de plegado, unidades por bolsa y tipo de cartón.
• Distribución de tallas. Cuántas unidades de cada talla lleva el pedido.

Dos campos evitan la mayoría de los problemas. Uno es la tolerancia con su método de medición: si no escribes cómo se mide y cuánta desviación aceptas, cada inspección se convierte en una discusión sobre criterios y no sobre la prenda. El otro es la versión con fecha. Cuando aparece un logo que no esperabas, lo único que aclara qué pasó es comparar la versión aprobada con la que se produjo.

Si tu marca todavía no tiene una ficha técnica en condiciones, hay dos cosas que resolver antes de cortar: quién ordena tu ficha técnica si todavía no existe, cómo se acuerda ese trabajo y en qué idioma trabajáis el documento. Mientras no estén claras, la ficha se queda en dibujos y la fábrica interpreta; interpretar es justo lo que queremos evitar. Arreglar la ficha después de cortar la muestra cuesta una ronda entera: 7–14 días.

¿Qué tienes que enviar tú en cada paso: diseño, tallas, tejidos y avíos?

Antes de patronar: diseño y tallas. Antes de muestrear: tejido y avíos. Al confirmar: packaging.

Si separas tus envíos en esos tres momentos, el desarrollo avanza sin idas y vueltas.

1. Antes del patronaje

• Dibujo técnico o prenda de referencia, con fotos de frente, espalda y detalles.
• Mercado objetivo y tabla de tallas real. Estados Unidos, la Unión Europea y Australia no miden igual: una M americana y una M europea no son la misma prenda. No mandes "S/M/L" sin medidas; manda la tabla con la que vas a vender.
• Talla base del patrón y rango de tallas que vas a producir.
• Uso de la prenda y ajuste que buscas: si va oversize, si lleva forro, si se lava en frío.

2. Antes de la muestra

• Tejido: muestra física o referencia con composición, gramaje y color. Sin esto cerrado, la muestra no se puede cortar en firme.
• Avíos: cremalleras, botones, hilo, elásticos y cualquier pieza metálica.
• Logo en vector (AI, EPS o SVG). Un JPG de baja resolución no sirve ni para bordar ni para imprimir.
• Códigos de color y, si aplica, la referencia de cada color por talla.
• Texto exacto de las etiquetas: composición, instrucciones de lavado y talla.

3. Al confirmar el pedido

• Diseño final de bolsas, etiquetas colgantes y etiquetas de composición, más la forma de plegado.
• Este es el punto donde más pedidos se tuercen: una bolsa con cierre a medida necesita 3–4 semanas de producción. Si la pides cuando la mercancía ya está lista, no llega. Como referencia del sector: el muestreo de etiquetas tejidas o colgantes a medida suele tardar 5–7 días laborables desde que apruebas el diseño, y la producción en serie, entre 7 y 14 días; con prisa, algunos proveedores lo hacen en 1–3 días.

Sobre el tejido hay dos caminos y los dos funcionan:

• Lo compra la fábrica. Tú apruebas composición, gramaje y color con una muestra; nosotros coordinamos con el proveedor. Antes de prometer fechas, pide los plazos reales: cuántos días tarda en tu caso la compra del tejido cuando la gestiona la fábrica y qué pasa si el tejido se tiñe a medida: en el sector el lote mínimo de tintura suele estar en torno a 300–500 metros por color y, por debajo de eso, lo normal es que la tintorería cobre un recargo.
• Lo pones tú. Envías el tejido al taller y el corte sale de lo que llegue.

Canton Fashion se fundó en 2015 en Guangzhou y trabaja con una red de fábricas colaboradoras. Los certificados BSCI están a nombre de esas fábricas colaboradoras, no de Canton Fashion; lo decimos así porque es lo que hay. La capacidad de producción con la que trabajamos ronda las 30.000–50.000 piezas al mes en camisetas y hoodies, y las 10.000–20.000 en vestidos y chaquetas. Los pedidos pequeños van de 100 a 500 piezas; cuando un cliente de e-commerce repite, entran miles. El 80 % de lo que producimos se exporta a Estados Unidos, el 10 % a Australia y el 10 % a la Unión Europea. Si quieres ver una fábrica antes de confiarle tu producción, una visita sencilla cuesta 100–200 USD por persona y día, y una auditoría formal, entre 3.000 USD y 5.000 USD.

¿Cuántas muestras hay que hacer y cuántas rondas de corrección necesitas?

En un primer pedido pequeño, lo habitual es un prototipo y una muestra pre-producción, y conviene presupuestar al menos una ronda de corrección; no siempre hacen falta los cuatro tipos de muestra, y agrupar las correcciones reduce las rondas.

Cada ronda de muestra tarda 7–14 días. Antes de decidir cuántas muestras pides, ten claro que no todas son lo mismo:

• Muestra de prototipo. La primera. Sirve para ver el ajuste y el volumen; el tejido puede ser el definitivo o uno equivalente.
• Muestra de tallaje (size set). Una prenda por talla del rango. No se usa para revisar el diseño, se usa para comprobar la gradación.
• Muestra de foto. La prenda terminada para tu sesión de fotos o tu catálogo, cuando todavía no hay stock.
• Muestra pre-producción (PP sample). Se hace con el tejido y los avíos reales, sobre el patrón de producción. Es la referencia que se compara con el pedido en la inspección.

En un pedido pequeño no siempre hacen falta las cuatro. La decisión depende del producto y del riesgo que quieras cubrir: pregúntate qué puede fallar en tu prenda y qué muestra lo detectaría antes de cortar.

Lo que sí controlas tú es el número de rondas. Una ronda de correcciones significa volver a cortar y confeccionar: otros 7–14 días. Por eso pedimos los comentarios agrupados: una lista por referencia y versión, con los cambios numerados. No tres mensajes sueltos durante una semana. Por eso insistimos: un cambio suelto se paga igual que una ronda entera.

El coste de las muestras ya lo tenemos claro: de 50 USD a 150 USD por prenda, según la complejidad. Una camiseta o un hoodie se quedan en la parte baja; una camisa o una chaqueta, en la parte alta. Quedan por cerrar dos reglas que hay que pactar por escrito antes de la primera ronda: cuántas rondas de corrección incluye el precio de la muestra, qué cuesta cada ronda adicional y si el importe de las muestras se descuenta después en el pedido de producción.

¿Cómo se aprueba una muestra y qué pasa si quieres cambiar algo después?

La muestra se aprueba por escrito, con prenda firmada, fotos e informe de medidas.

Ese documento es la frontera entre "esto es lo que pedí" y "esto es lo que llegó", y es lo que se usa en la inspección del pedido. Después de la aprobación, cualquier cambio reabre patrón, tejido y calendario. En la aprobación se guarda, como mínimo:

• Una prenda aprobada y firmada en cada lado, la tuya y la nuestra.
• El informe de medidas de esa prenda, con las tolerancias aplicadas.
• Fotos de los detalles: logo, etiquetas, cremallera, pespuntes y packaging.
• La fecha y el número de versión de todo lo aprobado.

En el mismo acto se bloquean cuatro cosas que después no se discuten: la versión del logo, el contenido de las etiquetas de composición y cuidado, el color y el packaging. Los tres casos de la sección siguiente salen exactamente de aquí.

Si quieres cambiar algo después de aprobar, el mecanismo es siempre el mismo: se rehace o se ajusta el patrón, se repiten el tejido o los avíos afectados, el pedido se recoloca en la planificación del taller y aparecen costes extra. Cuánto cuesta cada uno de esos pasos, hay que pactarlo por escrito antes de aprobar la muestra. Cuanto más cerca del corte esté el cambio, más caro sale. El tejido teñido y cortado no se recupera. Y el calendario vuelve a empezar, con 30–45 días desde la nueva aprobación.

No dejes la aprobación a la memoria de nadie. Usa una plantilla como esta:

Asunto: Aprobación de muestra — [referencia] v[versión]

Aprobamos la muestra de [referencia], versión [número], recibida el [fecha].

Confirmamos: tallas y medidas, tejido, color, logo (archivo [nombre del archivo]), etiquetas y packaging indicados en la ficha v[versión].

Esta aprobación sustituye a cualquier versión anterior.

[Nombre, marca, fecha]

No apruebes por teléfono ni con un mensaje suelto. Si tres meses después aparece un logo distinto, lo único que aclara la conversación es el documento escrito y la prenda firmada.

¿Qué errores reales encarecen el desarrollo y cómo se evitan?

Tres errores: producir sin cerrar la muestra, no pactar la inspección, dejar el packaging.

Ninguno es un problema de confección. Los tres son de coordinación y los tres se ven venir antes de cortar.

Caso 1: arrancar la producción sin cerrar la muestra.

Un cliente confirmó el pedido y pidió empezar antes de aprobar la muestra. Cuando llegó la mercancía, el logo no coincidía con su diseño final: se había producido una versión anterior del archivo. No era un problema de confección, pero sí una diferencia visible con el logo que la marca tenía en su web, y eso afecta a cómo lo ve el consumidor.

• Cómo lo evitas: bloquea una única versión del logo, en vector, con número de versión y fecha, y adjúntala a la ficha técnica y a la muestra aprobada. Antes de dar salida a producción, hazte una sola pregunta: ¿qué versión del logo está aprobada y dónde está escrita?

Caso 2: no pactar el estándar de inspección.

Un comprador revisó un pedido de consumo corriente con criterios de artículo de lujo. Señaló como defectos cosas que en un estándar civil no lo son, y el pedido se quedó sin salir. Con un AQL 2.5 / 4.0, ese mismo pedido habría pasado.

• Dónde se cierra: el estándar va en el pedido, no en la conversación. Nivel AQL, tamaño de muestra, criterios de defecto mayor y menor, y quién inspecciona. Una inspección local cuesta 100–200 USD por persona y día. Hacerla con el criterio equivocado es pagar dos veces, porque hay que repetirla o renegociar el pedido.

Caso 3: confirmar el pedido sin confirmar el packaging.

Ann Lin confirmó su pedido sin cerrar el packaging. Cuando la mercancía estaba a punto de salir, pidió una bolsa con cierre a medida. Producir esa bolsa lleva 3–4 semanas y ya no había tiempo: el pedido salió con bolsas transparentes, sin logo.

• Qué tiene que quedar cerrado: una lista de packaging (bolsa, etiqueta colgante, etiqueta de composición y plegado) que se confirma en el mismo correo que el pedido. El packaging no es un detalle de última hora. Es un avío más y tiene su propio plazo de producción.

¿Cuánto cuesta de verdad desarrollar tu prenda? El desglose completo, partida por partida

El desarrollo se paga aparte y casi todo lo que pagas una vez se reutiliza al repetir el modelo.

Esta es la parte que casi nunca aparece en un presupuesto y la que decide si tu primer pedido sale a cuenta:

Lo que se paga una vez se reparte entre las piezas de ese pedido y desaparece en la reposición. Si una muestra cuesta 50 USD, sobre 100 piezas esa partida añade 0,50 USD por prenda; si cuesta 150 USD, añade 1,50 USD. Con 500 piezas, hablamos de 0,10 USD y 0,30 USD. El patrón, el escalado y las pantallas se reparten igual. En el segundo pedido ya no están.

Los pedidos que vemos a diario van de 100 a 500 piezas, con un mínimo habitual de 100. Cuando un cliente de e-commerce acierta con el producto y repite, los volúmenes pasan a miles y las partidas de desarrollo desaparecen del cálculo por prenda.

Todo lo anterior es coste de desarrollo: no incluye el valor de la producción. Las condiciones de pago son las mismas para todos los pedidos nuevos: 30 % de depósito, inspección antes del embarque y saldo pagado antes de que la mercancía salga. Con clientes que repiten, y según el resultado de la consulta de crédito a la exportación (Sinosure), el saldo se puede aplazar de 30 a 60 días.

¿Listo para empezar tu desarrollo? Así pedimos tu primera muestra

Mándanos diseño, tabla de tallas y tejido; respondemos en un día laborable.

No hace falta que tengas la ficha técnica terminada para escribir: con esos tres puntos ya podemos decirte qué falta y en qué orden se resuelve.

Cómo funciona por nuestra parte:

• Cuando escribes, te atiende una persona del equipo y la respuesta estándar es dentro de un día laborable.
• El mínimo habitual es de 100 piezas y, si tu proyecto lo justifica, lo adaptamos. Puedes empezar con una muestra y decidir el pedido con la prenda en la mano.
• El pedido no arranca hasta que la muestra está aprobada y firmada.
• Pago: 30 % de depósito para clientes nuevos, inspección antes del embarque y saldo antes de la salida. Los clientes que repiten pueden optar a 30–60 días de crédito sobre el saldo, según la consulta con Sinosure.

Cuéntanos qué prenda quieres desarrollar desde la página de contacto de cantonfashion.com o por el botón de WhatsApp que aparece en esta página. Mándanos el dibujo, la tabla de tallas y el tejido que tienes en mente, y te devolvemos los pasos, los días que necesita cada uno y las partidas de coste que aplican a tu caso.