Tejidos para sudaderas y camisetas: gramaje, felpa y algodón explicados para marcas

¿Qué tejido necesito para mi camiseta o sudadera?

Depende de tres cosas: qué prenda es, en qué temporada se va a usar y a qué precio la vas a vender. Con esas tres respuestas defines gramaje y tejido en una frase.

No existe un tejido "mejor": existe el tejido correcto para tu producto y tu margen. Esta tabla te sirve como punto de partida para pedir cotizaciones:

Los rangos de la tabla son los habituales en el sector para cada tipo de prenda; en tu cotización te confirmamos qué gramajes y tejidos hay disponibles para tu pedido.

Los tres factores, en el orden en que conviene decidir:

1. Tipo de prenda. Una camiseta vive de la ligereza y la caída; una sudadera vive del volumen y el calor. No uses punto de camiseta para sudadera ni felpa para camiseta, por más gruesa que la pidas.
2. Temporada y escenario de uso. Si tu sudadera se venderá de octubre a febrero, la felpa cepillada justifica su coste extra. Si es una prenda para gimnasio o para capas, la felpa francesa aligera la prenda y el precio.
3. Precio de venta objetivo. Esto define tu techo de coste de tejido. Si tu camiseta va a venderse a 25 €, un punto de 240 gsm peinado puede comerse el margen; si va a 60 €, un punto de 160 gsm cardado hará que la prenda se sienta barata en la mano del cliente.

Regla práctica: fija primero el precio de venta, después el coste objetivo de la prenda, y el tejido se elige para caber en ese coste — no al revés.

¿Qué es el gramaje (GSM) y cómo afecta a mi prenda y a mi presupuesto?

El gramaje es el peso del tejido en gramos por metro cuadrado: cuanto mayor el número, más gruesa es la tela, más calor retiene y más cara sale la prenda.

Un punto de 180 gsm y uno de 220 gsm se sienten distintos en la mano, cuelgan distinto sobre el cuerpo y se comportan distinto tras diez lavadas. El de mayor gramaje da más estructura, opacidad (no se transparenta) y durabilidad aparente. Pero ojo: mismo gramaje no significa mismo tejido. Un punto de 200 gsm con hilo de mala calidad puede sentirse rasposo y deformarse en el cuello a las cinco lavadas, mientras un punto de 180 gsm con hilo peinado de buena rotura aguanta años. Por eso el gramaje nunca se evalúa solo: va acompañado de composición, calidad de hilo y tipo de tejido.

Dos trampas del gramaje que casi nadie menciona al comprar su primer pedido:

• El gramaje cambia con el lavado. El tejido puede acuñarse o encogerse ligeramente después de la primera lavada, y el número que aprobaste en muestra no es el número que mides en prenda lavada. Pregunta siempre si el gramaje que te cotizan es antes o después del lavado. Como referencia general del sector, el gramaje de una camiseta suele moverse entre 130 y 280 gsm —por debajo de 150 es muy ligera y por encima de 240 es pesada—, y 160–200 gsm es el punto más habitual para la mayoría de marcas y trabajos de estampado.
• El gramaje tiene tolerancia. Ninguna fábrica produce tejido con gramaje exacto al gramo; hay un margen de tolerancia que debe estar escrito en tu confirmación. En la industria, la tolerancia habitual de gramaje es de ±5% sobre el valor especificado —en un tejido de 200 gsm, por ejemplo, cualquier medida dentro de ese margen se considera conforme—; pide que el margen acordado quede por escrito en tu confirmación。

En coste, la relación es directa: más gramos por metro cuadrado = más algodón = más costo de material. Subir un nivel de gramaje encarece la prenda: el tejido es el mayor componente del coste y, como referencia del sector, el precio medio de venta sube aproximadamente 8 EUR por cada 40 gsm adicionales en camisetas. Para tu presupuesto, esto significa que elegir gramaje no es una decisión estética: es la decisión de coste más grande que tomas en el pedido.

¿Qué tipos de felpa existen y cuál conviene para mi sudadera?

Para entretiempo elige felpa francesa (sin cepillar); para invierno, felpa cepillada. Se distinguen por el revés: uno tiene bucles visibles, el otro tiene una capa de vellón.

La felpa francesa (french terry) es un tejido de punto cuyo revés muestra los bucles del tejido sin cortar ni cepillar. Es más ligera, respira mejor y tiene un look deportivo limpio: es la tela de las sudaderas de primavera, de gimnasio y de capas.

La felpa cepillada (fleece) parte de la misma base, pero los bucles se cortan y se cepillan hasta formar una superficie afelpada en el revés. Esa capa de vellón atrapa aire y retiene calor: es la tela de las sudaderas de frío real. Cuesta más y pesa más que la francesa a igual gramaje, pero el salto térmico es notable.

Cómo verificarlo en una muestra sin confiar en la palabra de nadie: voltea la prenda. ¿Ves bucles? Es felpa francesa. ¿Ves una superficie suave como la de una manta? Es cepillada. Toma la foto del revés y guárdala en tu confirmación escrita.

Un problema clásico del fleece barato: las bolitas (pilling). Un fleece hecho con hilo de corta y baja torsión puede llenarse de bolitas a los dos o tres usos, especialmente en zonas de fricción como los puños y la zona del cinturón. El pilling depende menos del gramaje y más del grado del hilo: el hilo peinado (se eliminan las fibras cortas antes de hilar) resiste mucho más. Cuando compares opciones, pregunta por el tipo de hilo, no solo por el gramaje.

Sobre combinaciones por pieza: es habitual usar el mismo tejido en cuerpo, mangas y capucha para simplificar costes, o bajar un poco el gramaje en el forro de la capucha si quieres que el cuello no quede rígido. Los bolsillos canguro casi siempre van en el mismo tejido del cuerpo. A través de nuestra red de fábricas conseguimos los tipos de felpa estándar del mercado, y los gramajes disponibles para tu pedido te los confirmamos en la cotización; si necesitas un acabado concreto, la intensidad del cepillado se define en tu ficha técnica y se valida en la muestra antes de entrar a producción.

¿Algodón 100%, CVC o mezcla con poliéster: qué diferencia hay en la práctica?

Para tacto e impresión, algodón 100%; para durabilidad, menor encogimiento y precio, mezcla con poliéster. La diferencia práctica está en el encogimiento, el tacto y cómo envejece la prenda.

El algodón 100% es el rey del tacto: suave sobre la piel, buena base para estampado, agradable desde la primera lavada. Sus dos deudas: encoge y se arruga. Un punto 100% algodón sin tratamiento puede encoger de forma visible en las primeras lavadas; por eso el dato de encogimiento por lavado debe venir por escrito, no de memoria. En la práctica, la mayoría de las prendas de algodón encogen entre un 3% y un 5% tras la primera lavada, y según la calidad del tejido y la temperatura de lavado el rango puede llegar al 10%.

Dentro del algodón hay tres grados que te van a ofrecer:

• Cardado (carded): el proceso básico. Más económico, tacto algo más áspero, más fibras cortas — más tendencia al pilling.
• Peinado (combed): se eliminan las fibras cortas antes de hilar. Más suave, más limpio visualmente, más caro. Es el estándar de las marcas que venden tacto como argumento.
• Orgánico: algodón cultivado sin ciertos insumos químicos, con trazabilidad certificada. Si tu marca necesita algodón orgánico certificado, consúltalo al cotizar: te confirmamos las opciones disponibles para tu pedido y los certificados de la fábrica que lo produzca.

El CVC (algodón como fibra principal, típicamente alrededor de 60/40 algodón-políester) y el TC (políester como fibra principal, típicamente 65/35) son las opciones de mezcla. En la práctica: encogen menos, se arrugan menos, secan más rápido, duran más lavadas y cuestan menos. A cambio, respiran peor y el tacto es más "técnico" que "natural". Para líneas deportivas, uniformes o ropa de trabajo, la mezcla suele ser la decisión correcta; para una marca de básicos que vende suavidad, normalmente no.

Un detalle que se pasa por alto: la impresión. No todas las técnicas de estampado agarran igual en cada composición. Algunos procesos de impresión responden mejor sobre algodón 100%; sobre mezclas puede haber diferencias en la fijación o el acabado. La regla: decide tejido y técnica de impresión juntos, y haz que la fábrica valide el resultado en la muestra — no en la producción.

Lo que debes exigir por escrito en cualquiera de los dos casos: el dato de encogimiento por lavado del tejido elegido, medido y anotado en tu confirmación de muestra. Ese número es el que protege a ambas partes cuando la producción llegue a la inspección.

¿Cómo le comunico a la fábrica la especificación exacta del tejido?

Con una ficha que incluya composición, gramaje, tipo de tejido, color Pantone, tolerancia de gramaje, encogimiento aceptado y requisitos de prueba. Pedir "algo más grueso" sin números es la causa número uno de reprocesos.

Esto es lo que tu ficha técnica debe decir sobre el tejido, como mínimo:

• Composición exacta: por ejemplo, 100% algodón peinado, o CVC 60/40. No basta "algodón".
• Gramaje: el número en gsm, aclarando si se mide antes o después del lavado.
• Tipo de tejido: punto jersey (camiseta), felpa francesa o felpa cepillada (sudadera), y el peso del cepillado si aplica.
• Color: referencia Pantone (TCX para tejido). "Azul marino" no es un color de producción.
• Tolerancia de gramaje: el margen aceptable, acordado por escrito.
• Encogimiento aceptado: el porcentaje máximo por lavada, con el dato de la muestra como referencia.
• Pruebas requeridas: solidez de color, resistencia al pilling, o lo que aplique a tu producto.

Si tu especificación hoy es "quiero un algodón grueso y suave", no estás listo para producir. "Grueso" se convierte en 220 gsm; "suave" se convierte en algodón peinado cardado [sic — la especificación se escribe una sola vez]; y cada una de esas decisiones va anotada con número. Cuando la muestra llegue, la apruebas contra esa ficha: tocas el tejido, confirmas el gramaje, anotas el color. Esa confirmación por escrito es el documento con el que se inspecciona la producción. Si la prenda de producción no coincide con lo confirmado, tienes una reclamación clara; si nunca confirmaste nada, tienes una discusión.

El flujo de trabajo con nosotros es directo: preparas la ficha y las imágenes de tu diseño, hacemos la muestra en 7–14 días, la apruebas contra la ficha, y recién entonces entra a producción, que toma 30–45 días desde la aprobación. Nada de producción en serie sin muestra aprobada por escrito.

¿Cómo influye el tejido en el precio final y en el MOQ de mi pedido?

El tejido es la variable que más mueve el precio de tu prenda: cambiar la composición o subir el gramaje puede costear más que cualquier otro ajuste del diseño.

En una prenda básica, el tejido suele ser el componente de coste más grande. Los factores que lo mueven:

• Composición: algodón peinado cuesta más que cardado; el orgánico más que el convencional; las mezclas con poliéster bajan el coste de material.
• Gramaje: más gramos, más algodón por prenda, más costo. El efecto de subir un nivel de gramaje sobre el precio unitario es directo: a igual composición de fibra, más gramaje exige más hilo y encarece el tejido —una felpa de 300 gsm cuesta más que un punto de 140 gsm—, y la diferencia exacta se cotiza según tu diseño y tu cantidad。
• Color: aquí está la trampa de los pedidos pequeños. Teñir un color a tu medida tiene cantidades mínimas de tintorería que un pedido de 100–300 piezas no alcanza; los mínimos por color los fija la tintorería, no la fábrica de confección: en tiradas pequeñas se habla de lotes de 50 a 150 yardas como mínimo, y muchas tintorerías no aceptan menos de 1.000 yardas. En la práctica, pedidos de tu tamaño trabajan con tejido de mercado ya teñido: eliges de una carta de colores disponibles, o aceptas la aproximación más cercana a tu Pantone.

Esto define qué puedes pedir con realismo. Para una primera tirada de 100–300 piezas, la respuesta es: tejido estándar de mercado en gramajes y colores disponibles. Es suficiente para lanzar, y te deja cambiar a tejido personalizado cuando el reorden llegue a miles de piezas.

Nuestros parámetros confirmados para que hagas números ya:

• MOQ: 100 piezas. Si tu caso real lo requiere, lo conversamos.
• Muestra: 50–150 USD por prenda, según el modelo; camisetas y sudaderas quedan en la parte baja del rango.
• Muestreo: 7–14 días. Producción: 30–45 días desde la aprobación de la muestra.
• Pedidos típicos: las primeras órdenes suelen ser de 100 a 500 piezas; cuando el reorden de un cliente de e-commerce crece, pasa a miles.

Consejo de presupuesto: fija tu techo de coste de tejido antes de elegir. Si tu margen soporta 4 USD de tejido por prenda, no mires opciones de 6. Y al revés — el error simétrico: no pagues un algodón peinado orgánico de 240 gsm si tu cliente compra la prenda como básico de precio medio. Paga por lo que tu cliente percibe; lo demás es regalar margen.

¿Qué errores cometen las marcas al elegir tejido y cómo evitarlos?

Los errores más repetidos: elegir solo por el número de gramaje, no confirmar el encogimiento, descuidar que el tejido de producción sea el mismo de la muestra, y pagar por calidad que el producto no necesita.

Los cuatro, desglosados:

1. Elegir solo por gramaje. Un número sin composición ni calidad de hilo no define el tejido. 200 gsm de hilo malo pierde contra 180 gsm de hilo peinado, en tacto, durabilidad y apariencia después de lavadas.
2. No confirmar el encogimiento. Si no hay un porcentaje acordado por escrito antes de producir, el "encogió un poco" se convierte en disputa. El dato de la muestra va en la confirmación, siempre.
3. Dar por igual el tejido de muestra y el de producción. La muestra salió de un rollo; la producción puede salir de otro lote. Pide confirmación de que el tejido de producción corresponde a la muestra aprobada en composición, gramaje y color, y guárdate la muestra sellada para la inspección.
4. Pagar calidad invisible. Grado de hilo superior, gramaje extra o certificación que tu cliente no pidió son coste puro. Cada upgrade de tejido debe tener un motivo de venta detrás.

Un quinto error no es de tejido pero se paga con el tejido: no acordar el estándar de inspección antes de producir. En Canton Fashion producimos ropa de consumo general, no artículos de lujo, y trabajamos con estándares de inspección de uso general como AQL 2.5 y 4.0. Si tu estándar de aceptación es otro —más estricto o más relajado— hay que decirlo antes de entrar a producción, no en la inspección final. Un criterio que no se habló a tiempo puede dejar un lote sin poder despacharse, y el problema no era la costura: era la expectativa.

De los errores reales que hemos visto en clientes concretos relacionados con la elección de tejido, los que más se repiten son justo los cuatro de la lista de arriba: elegir solo por gramaje, no confirmar el encogimiento por escrito, dar por igual el tejido de muestra y el de producción, y pagar calidad que el cliente no percibe。

Las 15 preguntas que toda marca debería hacerle a su fábrica antes de elegir tejido

Pregunta por el origen del tejido, la tolerancia de gramaje, el encogimiento, las pruebas de calidad, los plazos, las certificaciones y los costes; pide cifras y documentos que respalden las respuestas.

No las hagas todas de una vez; hazlas en este orden, porque cada grupo revela algo distinto de tu contraparte. Las respuestas que una fábrica con producción propia da —con cifras, lotes y plazos— no las puede dar quien solo reenvía correos.

Origen del tejido

1. ¿El tejido lo fabrican ustedes o lo compran a terceros?
2. ¿Pueden garantizar por escrito que el tejido de mi pedido grande será del mismo lote que el de la muestra aprobada?

La pregunta 1 no busca una respuesta "correcta": muchas fábricas compran tejido en el mercado de Guangzhou y es perfectamente válido. Lo que busca es transparencia. Si la respuesta es evasiva —"tenemos nuestras fuentes"—, pide nombres o al menos la procedencia por escrito.

Calidad del tejido

1. ¿Cuál es la tolerancia de gramaje que manejan, medida antes o después del lavado?
2. ¿Tienen datos de encogimiento por lavado de este tejido, de laboratorio o de producciones anteriores?
3. ¿Hacen prueba de solidez de color y de resistencia al pilling?

Aquí una fábrica seria responde con números: un porcentaje de tolerancia, una tabla de encogimiento, un protocolo de prueba. Si la respuesta es "no te preocupes, es buena calidad", tienes tu respuesta.

Muestras y proceso

1. ¿Cuántos días tardan en hacerme la muestra?
2. ¿Cuánto cuesta la muestra y se descuenta del pedido si confirmo?
3. ¿La muestra la hacen con el mismo tejido que usarán en producción?

Como referencia, en Canton Fashion el muestreo tarda 7–14 días y la muestra cuesta 50–150 USD según el modelo. Sobre la pregunta 8: en tiradas pequeñas es común muestrear con un tejido de mercado equivalente al que habrá en producción; no es engaño si te lo dicen antes, lo es si te enteras después.

Producción

1. ¿Cuál es su capacidad mensual para esta categoría de prenda?
2. ¿Cuántos días tarda la producción en serie desde la aprobación de la muestra?
3. ¿Qué estándar de inspección aplican, cuánto cuesta la inspección y cuál recomiendan para un pedido de mi tamaño?

Para las preguntas 9 y 10, nuestros números: en camisetas y sudaderas movemos 30.000 a 50.000 piezas al mes a través de nuestra red de fábricas; la producción en serie toma 30–45 días desde la muestra aprobada. Sobre la 11: lo esencial es acordar el estándar de inspección y su alcance antes de entrar a producción —no en la inspección final— y dejar ese criterio por escrito en la confirmación del pedido.

Cumplimiento

1. ¿Qué certificaciones tienen y a nombre de quién están?
2. ¿Puedo visitar la fábrica o encargar una auditoría independiente antes de producir?

Sobre la 12, te lo decimos tal cual: la certificación BSCI está a nombre de las fábricas colaboradoras de nuestra red, no a nombre de Canton Fashion. Coordina la red y cada fábrica aporta sus propios certificados; te mostramos los documentos de la fábrica concreta que producirá tu pedido. Sobre la 13: una visita simple cuesta normalmente 100–200 USD por persona-día; una auditoría formal puede llegar a 3.000–5.000 USD. Desconfía de quien no acepta ninguna de las dos.

Costes

1. Si cambio la composición o subo un nivel de gramaje, ¿cómo cambia exactamente el precio unitario?
2. Para mi cantidad, ¿qué opciones de tejido hay en stock y cuáles requerirían teñido o tejido a pedido?

Estas dos preguntas son donde más se nota si tu contraparte produce o solo cotiza. El efecto de cada cambio sobre el precio unitario te lo desglosamos en la cotización según tu diseño y tu cantidad: pide siempre la comparación entre opciones por escrito antes de decidir.Y la pregunta 15 te ahorra semanas: si tu cantidad no alcanza el mínimo de tintorería, mejor saberlo en la primera llamada que en la confirmación de producción.

¿Cómo empiezo mi primera producción con Canton Fashion?

Envíanos tu diseño, tu tabla de tallas, el tejido que imaginas (composición y gramaje) y tu cantidad: respondemos en un día hábil, la muestra tarda 7–14 días y la producción 30–45 días desde la aprobación.

El camino completo, con números reales:

1. Pides cotización. Diseño (imágenes o tech pack si lo tienes), tabla de tallas, tejido objetivo con composición y gramaje si ya lo definiste — o te ayudamos a definirlo —, y cantidad. Respondemos dentro de un día hábil.
2. Hacemos la muestra. De 7 a 14 días, costo de 50 a 150 USD según el modelo. La apruebas contra tu ficha: tejido, gramaje, color, medidas.
3. Producimos. 30 a 45 días desde la aprobación de la muestra.
4. Pagos claros: como cliente nuevo, 30% de anticipo al confirmar; puedes inspeccionar antes del envío, y el embarque se libera al pago del saldo. Clientes recurrentes con historial pueden acceder a condiciones extendidas.
5. Umbrales: MOQ de 100 piezas; si tu caso real requiere flexibilidad, lo conversamos.

Quiénes somos, sin adornos: Canton Fashion, en Guangzhou desde 2015. Coordinamos una red de fábricas colaboradoras para producción de ropa por encargo (OEM/ODM) con tiradas pequeñas; la certificación BSCI la ostentan las fábricas de la red, y te mostramos los documentos de la que produzca tu pedido. Nuestros mercados principales son Estados Unidos, Australia y la Unión Europea, así que conocemos los estándares que un cliente de esos mercados espera.

Si ya tienes tu diseño y una idea aproximada del tejido, escríbenos hoy usando el botón de WhatsApp de esta página o el formulario de contacto. Si todavía no sabes si tu camiseta va en 180 o 220 gsm, envíanos lo que tengas y lo resolvemos en la primera conversación.